Бензин (от франц. benzine) - смесь легких углеводородов с температурой кипения 30 - 205⁰С. Прозрачная жидкость плотностью 0,70 - 0,78 г/см² . Производится путем смешивания компонентов первичной (прямой) перегонки нефти, продуктов крекинга отдельных ее фракций и присадок (в основном повышающих октановое число, см. ниже).
Бензин является топливом для автомобильных двигателей с искровым зажиганием. Детонационная стойкость - важнейший показатель качества бензина. Несоответствие марки бензина параметрам двигателя может вызывать детонационное сгорание топлива, сопровождаемое характерным металлическим стуком, повыше нием дымности отработавших газов и температуры в цилиндрах двигателя. Это связано с самовоспламенением части рабочей смеси, горение которой приобретает взрывной характер (детонация). При детонации скорость распространения фронта пламени в камере сгорания увеличивается с 15 - 20 до 1500 - 2500 м/с. Мгновенное повышение температуры и возникновение ударных волн ведет к перегреву и оплавлению днища поршней, прогару прокладки головки блока цилиндров, пригоранию и разрушению поршневых колец, износу шатунных вкладышей коленчатого вала.
Октановое число (ОЧ) бензина - основной показатель, характеризующий детонационную стойкость бензина. Определяют подбором смеси эталонных углеводородов - гептана (ОЧ = 0) и изооктана (ОЧ = 100), детонационная стойкость которой равна детонационной стойкости испытываемого бензина при равных условиях испытания. Процентное содержание изооктана в полученной смеси принимают за октановое число бензина. Определение ОЧ гроизводится на специальной моторной установке, с переменной степенью сжатия, двумя методами: исследовательским и моторным.
При исследовательском методе режимы и параметры моторной установки подбирают так, чтобы характеризовать детонационные свойства бензина при эксплуатации автомоби ля в городских условиях (движение с небольшой скоростью, частыми пусками и остановками двигателя).
Моторный метод имеет более жесткий режим испытания (повышенная температура, большее число оборотов) для определения ОЧ бензина в условиях форсированной работы двигателя (например, при движении по скоростной трассе). В связи с этим ОЧ по исследовательскому методу на 4 - 10 единиц выше, чем по моторному.
Если марка бензина содержит букву "И" (например, АИ-93), цифра соответствует ОЧ, определенному по исследовательскому методу, если ее нет - по моторному методу. Исключение составляют марки бензина А-80, А-92 и А-96 (см. таблицу). При вынужденном использовании низкооктанового бензина недопустим быстрый разгон и движение с высокой скоростью. Следует пользоваться в основном низшими передачами.
Высокая детонационная стойкость (большое ОЧ) бензина достигается использованием в качестве его компонентов высокооктановых вто ричных продуктов переработки нефти и (или) антидетонаторов.
Антидетонаторы - вещества, которые добавляются в бензин с целью повышения его детонационной стойкости. Самым эффективным антидетонатором является тетраэтилсвинец (ТЭС) - РЬ(С2Н4)4. Представляет собой тяжелую мас лянистую, бесцветную и сильно ядовитую жидкость. В качестве антидетонатора ТЭС используется с 1921 года, однако более дешевого и столь же эффективного аналога пока не создано. Об эффективности ТЭС можно судить по следующему факту: в концентрации 0,05% он повышает октановое число на 15-17 единиц.
В чистом виде ТЭС в бензин не добавляется, так как образующийся в результате сгорания ок сид свинца имеет очень высокую температуру плавления (880⁰С) и не выносится из камеры сгорания, осаждаясь в виде нагара на клапанах, свечах и т.д. Поэтому в ТЭС добавляют вещества-выносители, вступающие в процессе сгорания в реакцию со свинцом и его оксидами. В результате получаются легколетучие соединения, которые выносятся из камеры сгорания с отработавшими газами.
Смесь ТЭС с выносителем и специальным красителем (для предупреждения о высокой токсичности) называется этиловой жидкостью, а бензин, в который она добавляется, называется этилированным.
Применение этилированного бензина недопустимо на автомобилях, оборудованных специальными каталитическими нейтрализаторами для очистки отработавших газов. Оксиды свинца выводят нейтрализатор из строя через несколько часов работы двигателя.
В бензинах А-76, А-80, А-91 и А-92 применяются антидетонаторы на основе ароматических аминов (экстралин, А4А, Дакс, Самин). Эти вещества малотоксичны, не образуют нагара, стабильны и обладают хорошей эффективностью - в концентрации до 1% повышают ОЧ бензина на 9 - 12 единиц.
Одним из наиболее эффективных антидетонаторов, широко применяемых в настоящее время в высокоразвитых странах, является метил трет-бутиловый эфир (МТБЭ). По свойствам МТБЭ близок к бензинам, имеет высокое октановое число, нетоксичен. Добавка 10-15% МТБЭ в бензин повышает ОЧ на 6 - 12 единиц, что позволяет получать неэтилированные бензины с высокой детонационной стойкостью и хорошими экологическими характеристиками.
Условия хранения бензина должны соответствовать требованиям для любой легкоиспаряющейся жидкости. Отсутствие герметизации при перекачке, хранении и транспортировке приводит к потере легких фракций, что ухудшает пусковые свойства бензина, снижает его ОЧ, усиливает нагарообразование в камере сгорания за счет испарения выносителей свинца для этилированных бензинов. Повышенная температура и солнечный свет ускоряют образование смол в бензине. Поэтому при длительном хранении бензина рекомендуется держать его в доверху заполненной, плотно закрытой канистре в темном, прохладном помещении.

АССОРТИМЕНТ, СОСТАВ И КАЧЕСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ БЕНЗИНОВ
Основную массу автобензинов в России вырабатывают по ГОСТу и техническим условиям (ТУ) (см. табл.). Выпуск бензинов по ТУ обусловлен тем, что их качество по отдельным показателям не отвечает требованиям ГОСТа, однако цена и качество такого бензина вполне устраивает потребителей. По ТУ выпускают марки: А-80, А-92, А-96, АИ-98.
Бензины по ГОСТу, в зависимости от испаряемости и, соответственно, пусковых свойств, делятся на зимние, летние и всесезонные сорта.
Зимние сорта содержат больше легких спусковых) фракций, поэтому заправка ими автомобиля летом может вызвать паровоздушные пробки в топливной системе, приводящие к перебоям в работе двигателя.
В целях повышения конкурентоспособности российских бензинов и доведения их качества до европейских стандартов с 1 января 1999 года был введен в действие ГОСТ Р 51105-97 "Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия", который предусматривает выработку только неэтилированных бензинов (максимальное содержание свинца не больше 0, 01 г/л). Этот ГОСТ не заменяет ГОСТ 2084-77, который позволяет выпускать как неэтилированный, так и этилированный бензин. В зависимости от ОЧ (по исследовательскому методу), установлено четыре марки бензинов: "Нормаль-80", "Регуляр-91", "Премиум 95" и "Супер-98". Первый предназначен для автотранспорта, использующего А-76. "Регуляр-91" заменяет А-92, 93. Бензины "Премиум-95" и "Супер-98" полностью отвечают западным стандартам и предназначены в основном для автомобилей иностранного производства.


Наверх

В мороз не заводится!

Можно дать несколько советов, вот основные:
1. Прежде всего проверьте аккумулятор, вдруг сдох.
2. Проверьте массу - плохо прекрученная масса или замаслянное место контакта, почистить WD-40.
3. Маслице в двигателе должно быть зимнее, не вязкое, синтетическое.


Наверх

---

Как шумят подшипники ступицы? Как проверить подшипник ступицы?

Прежде всего надо сказать, что шум слышен исключительно при выключенной музыке и на не высоких оборотах двигателя - 40 км/ч на третьей-четвертой передачи - самое оно.

Шум напоминает гул, как будто резина вдруг начала шуметь значительно сильнее, при этом особенно проявляется шум в затяжных поворотах - при повороте направо шумит левый подшипник, при повороте налево - правый подшипник ступицы. Это при небольшом износе подшипника, дальше гул становится слышнее, переходя в хруст. Если во время не заменить подшипник, можно попасть на замену ступицы целиком, поскольку подшипник заклинивает на ходу и ступице - привет, не говоря уже о аварийной обстановке, которую Вы при этом создаете.

Как проверить - домкратим одну сторону, вручную прокручиваем колесо - слушаем шум, вывешиваем другую сторону - прокручиваем другое колесо, слушаем.

При изношенном подшипнике при прокручивании слышен шум, как будто в подшипник добавили песка, а при более большом износе - хруст, но до этого лучше не доводить.

Можно крутить колесо не руками, а двигателем, при этом поворачивая еще и руль в разные стороны, но аккуратно, не слетите с домкрата!


Наверх

---

Установка магнитолы + подключение колонок (Сефия II, Шума, Кларус).

Когда я купил свою Сефию-2, то в ней уже были установлены 6 динамиков и антенна.
В нише, где должен стоять приемник болтались свободный разъем и антенный кабель.

Как снять заглушку на панели приборов:
Поскольку в Сефиии-2 и Шуме торпедо абсолютно одинаковы, то действовать нужно по следующей методике:
Сразу должен предупредить.
Широкую панельку отсека приемника НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВЫКОВЫРИВАТЬ И ВЫПИЛИВАТЬ!
Она привернута за свои ушки винтиками к торпедо! Но Вы их не видите!
Итак:
Откиньте руль до конца вниз.
Нащупайте два винтика снизу козырька серого торпедо в черной фальшпанели над приборами.
Аккуратненько крестовой отверточкой выверните их.
Вставьте между серым козырьком торпедо и черной панелью отвертку и потяните на себя.
В образовавшуюся щель суньте свой пальчик (это совершенно не больно!). Далее пальчиком и отверткой расширьте щель для пальчика второй руки.
Всё, отвертка больше не нужна. Натягивая черную фальшпанель на себя по одному начинайте отщелкивать пружинные фиксаторы панели и так до тех пор, пока Вы ее полностью не освободите. Не бойтесь сломать фиксаторы, они очень классно сделаны из металла (в отличие от Маздовских!).
Освободив панель, уберите ее на заднее сиденье.
Теперь Вы видите злополучные винтики панельки радиоотсека.
Сняв ее, увидите двухрядный штекер (МАМА) и антенный кабель.
Ну а дальше по приведенной ниже методике. Уверен, что дальше самостоятельно справитесь.
Успехов и хорошей музыки.
P.S. В моей Сефии2 всё звучит чисто, мощно, а главное басовито.

Александр aka Avk.

Подключение колонок:
1.Возьмите тестер (можно просто лампочкой)
При выключенном ключе зажигания найдите +12V в разъеме.
Это провод Back UP.
В схемах данных к приемникам он обозначен как +12V и не имеет предохранителя.
Эта цепь нужна для поддержания памяти приемника.
Такой контакт в разъеме должен быть один. Запомните его (или пометьте).
2. Омметром относительно массы автомобиля найдите массу в разъеме.
Их иногда два контакта.
Если два и более, то проверьте какой из них не прерывается при повороте ключа.
Вам нужен именно он - это минус.
Пометьте его "-". Остальные "минусы" нужны для аксессуаров (доп. усилитель, Hads Free, CD и прочее).
3. Тестер снова в режим вольтметра.
Минусовой провод тестера воткните в найденный минус в разъеме.
Один плюсовой Вам уже известен.
Включите ключ в первое положение (часы, приемник) и ищите еще один +12 вольт.
При повороте ключа обратно, напряжение выключается.
К этому проводу присоедините провод приемника с предохранителем, обозначенный "+12V".(этот провод толще первого без предохранителя).
4. Выключите замок зажигания в положение 0.
Тестер в режим омметра или лучше возьмите квадратную батарейку 4,5V.
Вокруг должна быть тишина!
Начинаете подключать батарейку к другим свободным контактам, перебирая их и слушая шорох (щелчки) в динамиках.
Будет щелкать только в каком-нибудь одном!
Обычно на разъеме контакты динамиков соседи и расположены в разных рядах друг напротив друга.
Причем в одном ряду все плюсы, а другом минусы. Находя динамики, помечайте контакты, где какой.
5. Все! Можно подсоединять приемник по данной к нему схеме к найденным контактам.
6. ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ! Подсоединяйте линии каждого динамика от приемника к разъему, строго следуя указаниям схемы приемника по их расположению: левый передний к левому переднему.
ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдайте полярность, иначе БАСОВ не будет, а звук из тазиков гарантируется -:)!.
В разъеме может оказаться так, что на 6 динамиков только четыре пары контактов. Обычно пискуны в стойках уже соединены с широкополосниками в передних дверях. Поэтому при их поиске щелкать будут оба сразу на одной стороне. Если окажется 6 пар контактов, и они щелкают все раздельно, то линии передних динамиков от приемника в разъеме надо подсоединить параллельно к пискуну и широкополоснику по каждой стороне соответственно. 7. Когда включите приемник, останется найти провод +12V для питания мотора автоматической антенны.
На этот контакт подается напряжение, когда включается приемник (антенна выдвигается) и наоборот. Но это Вам нужно, если у вас такая антенна есть. Если она штатно установлена в машине, то этот провод придется вызвонить омметром от самого мотора в разъем. Потом для проверки просто подать на него от аккумулятора +12V. Если антенна начнет выдвигаться - он! К нему подсоедините соответствующий провод от приемника!
8. Сама антенна.
Через разъем она никогда не идет. Ищите в нише для приемника антенный кабель со стандартным штекером.
Просто воткните его в приемник (или в салазки) в соответствующее гнездо.
Самое последнее - чем соединяться в разъем? не всегда удается найти ответную фишку.
Не беда! Можно найти сами контакты, например на Митьке. Если и их нет, хрен с ними!
Лудите провода от приемника, чтобы они по диаметру подошли и втыкайте в разъем. Потом загните их все сразу назад к проводам разъема и плотно замотайте изолентой все вокруг. Главное чтобы они выпали и не болтались, а то звук хрипеть будет.
Вот и все!!!

Александр aka Avk


Наверх

---

Модернизация кулисы КПП для Авеллы и Сефии.

Привет, народ!
Пару месяцев назад приобрел Авеллу 97 г.в., пробег 100.000 км.
Почти сразу почувствовал, что тяжело переключаются передачи.
Прежний владелец сказал, что ручка КПП ушла вниз, упав на трубу глушителя.
На сервисе привернули нижнюю площадку через резиновые втулки к кузову. Из-за этого весь механизм потерял гибкость, т.к. раньше он висел в вертикальной трубе на резиновом кольце с двумя прямоугольными выступами.
Оказывается, что это "беда" Авеллы и Сефии. Из-за высокой температуры от трубы глушителя, резина теряет эластичность и отрывается.

Дальше информация для тех, у кого есть руки и нет 60$ на новую кулису.
Надо просверлить в металлическом стакане четыре отверстия и, подняв вверх кулису, вставить два металлических стержня 3-3,5 мм. (на рисунке http://VBRussian.com/GifGallery/1.jpg красный цвет).
Я использовал тяги от электрических замков. Кулиса будет теперь висеть на них.
Для того, чтобы она не поднималась вверх, можно (но не обязательно), просверлив еще два отверстия, ввернуть через них в резиновые выступы винты М4 или М5 на глубину 4-5 мм.

ВСЕ!
Теперь ход ручки КПП стал мягче.
А вообще я советую не доводить дело до обрыва и сразу сделать это.
А еще будет очень хорошо, если изолировать нижнюю часть кулисы от горячей трубы глушителя, расположив между ними лист жести или тонкой нержавейки.

Описание рисунка:
1) Cиний прозрачный овал - внешний цилиндр.
2) Красные палочки - металлические стержни.
3) Зеленые - резиновые втулки.

Будут проблемы - спрашивайте - в конференции www.auto.ru/wwwboards/kia
или на почту: spirinalexey@mtu-net.ru

По сообщению Вискаса

Наверх

---